Идеальная выкройка основы платья на стандартную фигуру

От выкройки в шитье очень многое зависит. Если выкройка правильная – наряд будет сидеть на вашей фигуре идеально. А если выкройка неудачная – трудно добиться, чтобы всё было в порядке. Так тянет, здесь складочка в ненужном месте.

Я хочу поделиться с вами идеальной выкройкой основы, по которой легко сшить любой наряд для вашего гардероба.

Как построить идеальную выкройку основы платья

Ни для кого не секрет, что женщины желают одеваться модно и красиво. И ещё не секрет, что даже сшитое на заказ в модном ателье платье может сидеть не идеально на вашей фигуре. Получается, что и деньги заплатили хорошие и вещь не совсем удачная.

И многие женщины пытаются сшить свой идеальный наряд своими руками. А это, скажу я вам, занятие не для слабонервных. Во-первых, нужно иметь хоть минимальные навыки по шитью. Во-вторых, иметь инструменты для выполнения задуманного. И в-третьих – найти хорошую выкройку к вашему будущему наряду. 

Сегодня я хочу научить вас построить такую выкройку основы платья именно на вашу фигуру и по вашим меркам, по которой вы легко сошьёте себе любой наряд.

Прежде чем начать строить выкройку, нужно приготовить все необходимые инструменты. Для выкройки желательно взять плотный лист бумаги или клеёнки на бумажной основе (чтобы линии выкройки были хорошо видны). Кроме того, нужна длинная линейка (я пользуюсь метровой), сантиметровая лента, карандаш или маркер и небольшой листок бумаги для записи размеров и подсчётов. Ну и ножницы, чтобы вырезать готовую выкройку.

Далее необходимо снять размеры с фигуры.

Снятие мерок

Перед снятием мерок надо перетянуть талию узеньким пояском или тесьмой. Корпус держится в естественном положении, без напряжения.

Мерки окружностей груди, талии, бёдер, а также ширины спины записываются в половинном размере, так как выкройка строится на половину спины и на половину переда. Выкройки в длину сокращений не имеют, поэтому мерки длины записываются полностью.

Основной является мерка полуокружности груди (далее мы будем называть её окружностью). Эта мерка определяет размер изделия. Например, окружность груди 96 сантиметров, значит, размер изделия – 48.

Обозначения мерок, которые нам понадобятся:

1.   Окружность груди (ОГ). Измеряется сантиметром по лопаткам спины, линии подмышечных впадин и высокой части груди.
2. Окружность талии (ОТ) – снимается по самой узкой (тонкой) части фигуры.
3.  Окружность бёдер (ОБ). Измеряется ниже талии на 18 -20 сантиметров, по более выпуклой части бёдер
4.  Ширина спины (ШС). Ширину спины нужно измерять особенно тщательно. Сантиметр располагается от одного сочленения руки с плечом до другого на уровне подмышек. Значительные излишки в мерке ширины спины приведут к зауживанию переда вещи.
5.  Длина спины до талии (ДС). Мерка снимается от седьмого шейного позвонка до линии талии. Одновременно с этим устанавливается общая длина изделия.
6.  Длина переда до талии (ДП). Измеряется от шейной ямочки (ярёмной впадины) до талии.
7.   Длина рукава (ДР). Мерка снимается от плечевого сустава через полусогнутый локоть до начала кисти.
8.   Длина юбки (ДЮ) Сантиметр опускается от талии по боку свободно до пола, и отмечается нужная длина (по фасону). 

На чертежах выкроек припуски на швы не даны, их необходимо делать при раскрое вещей. Обычно припуск на швы составляет 1-1,5 см.

Построение основной выкройки дамского платья

Я описываю построение выкройки на нормально сложенную фигуру, т. е такую, у которой длина спины на пару сантиметров больше длины переда.

Чтобы было легче разобраться, я возьму стандартные размеры для 48 размера. Вы же при построении выкройки будете брать свои.

Чертёж спинки и переда (полочки) платья выполняется на одном чертеже, так как конструктивные линии их должны соответствовать одна другой.

После снятия мерок и их записи для собственного удобства нужно составить таблицу частей окружности груди.

ОГ/2 = 24 см; ОГ/3 = 16 см; ОГ/4 = 12 см; ОГ/8 = 6 см.

Сначала строим сетку чертежа.

Ширина сетки (ширина чертежа) равняется мерке окружности

 ОГ+ 3 см =51 см.

На эту длину проводится горизонтальная линия, которая называется линией шеи. От её концов опускаем вертикальные линии вниз на произвольную длину.

 Вниз от линии шеи отмеряем ОГ/3 +3 см = 19 см. На этом уровне проводится линия груди параллельно линии шеи.

 Затем от линии шеи отмеряем вниз ДС =39 см и проводим линию талии параллельно двум первым линиям.

 Далее отложим ниже линии талии 18 см (для всех размеров) и проведём линию бёдер.

 На левой половине чертежа будет находиться выкройка спины, а на правой – выкройка полочки, поэтому левая вертикаль на чертеже называется линией середины спины, а правая – линией середины переда.

Теперь перейдём к построению самой выкройки.

Сначала строим чертёж выкройки спинки.

1. От середины спины вправо по линии груди отложим ШС +1см (на чертеже Мерка) и через полученную точку проведём вертикальной линию до соединения с линией шеи.
2.  От левого верхнего угла сетки вправо отмеряем ОГ/8 +0,5 см. Это ширина горловины спины. Глубина горловины на спине для всех размеров 2 см.
3.  От линии шеи по линии ширины спины отмерим 2 см. Это наклон плеча спинки для всех размеров.
4. Далее от мерки ширины спины вправо по линии груди отложим ОГ/4. Это ширина проймы. Выступ проймы (граница проймы) составляет ОГ/8 вверх от точки ширины проймы.
5.  Для определения местонахождения бокового шва нужно ширину проймы разделить пополам, влево отмерить 2 см и провести пунктирную линию до низа чертежа. Глубина проймы – 2 см для всех размеров (ниже точки половины проймы).
6. Чтобы обрисовать пройму спинки, ставим вспомогательные точки: от линии груди вверх по ширине спины ОГ/8, от ширины спины вправо по линии груди – 1,5 см. Потом точки соединяются плавной линией.

Для построения чертежа выкройки переда лифа делаем следующим образом.

1. От правого верхнего угла сетки по линии шеи откладываем одну восьмую часть окружности груди плюс 1 см.
2.  Высота (вершина) горловины (её ещё называют первым ростком) равна ОГ/2 + 1 см. Линия первого ростка проводится от линии груди вверх через точку ширины горловины.
3. Глубина горловины определяется меркой длины переда. Она отмеряется от линии талии вверх по середине переда. Вспомогательная точка при обрисовке горловины переда – 2 см (для всех размеров) (См. на чертеже).
4. Второй росток – вспомогательную линию для расчёта плеча переда и вытачки – находим следующим образом. От ширины спины вправо, по линии шеи, надо отложить ОГ/3 + 2 см. От линии груди вверх через эту точку проводим линию, равную половине окружности груди (ОГ/2).
5.  Расчёт плеча переда. Соединив по линейке первый и второй росток, второй росток и точку наклона плеча переда, которая находится ниже плеча спины на 2 см, откладываем от второго ростка влево линию плеча переда. Она должна быть короче линии плеча спинки на 1 см. Конец линии плеча переда нужно соединить с выступом проймы пунктирной линией, разделить её пополам и вправо от половины отложить 0,5 см. Это будет выемка в пройме переда. От выступа проймы влево, по линии груди, отложим 1,5 см и обрисуем пройму. Срез плеча – 2 см.
6. Найдём центр вытачки. От выступа проймы вправо по линии груди, следует отложить 2 см, остальное расстояние до середины переда разделить пополам.
7. Расчёт вытачки на плече. От первого ростка влево по плечу отмерить одну третью часть длины плеча и от второго ростка влево столько же. Полученные точки соединить с центром вытачки. После вырезания выкройки необходимо совместить линии вытачки и от более длинной её части сделать срез
8.  Расчёт вытачек на талии. Для определения глубины всех вытачек нужно найти разность между шириной основы чертежа и меркой окружности талии.

В первую (подгрудную) вытачку берётся 3 сантиметра, в заднюю тоже 3 сантиметра, остальная часть разности переносится в боковую вытачку. При большой разности (16 и более сантиметров) рекомендуется делать дополнительно боковую вытачку спереди.

Вытачки на талии вычерчиваются следующим образом. От середины переда влево, по линии талии надо отложить одну четвёртую часть окружности талии (ОТ/4) и от середины спины вправо, по линии талии столько же.

Задняя вытачка имеет высоту 10 – 11 см, передняя (подгрудная) не доходит до линии груди 5 см.

Внизу лифа по линии бокового шва переда и спинки делается срез 0,5 см.

Чтобы дополнить выкройку юбкой, достаточно посмотреть на чертеже, как это делается.

Расчёт основы платья внизу у бокового шва делается с учётом небольшого расширения и равен 8 сантиметрам для переда и для спинки. По линии середины переда вниз добавляем 1 сантиметр и полученную точку плавно соединяем с боковой линией.

 Заключение

 Мы с вами построили выкройку, по которой можно сшить любое платье или блузку и они будут очень ладно сидеть на вашей фигуре. Это выкройка основы. Её легко можно преобразовать под любой фасон, перенося или закрывая вытачки, делая подрезы или дополнительные складочки. Всё это – на ваше усмотрение. О выкройке рукава мы поговорим позже, отдельно.

Пожалуйста, напишите, помогла ли вам эта статья. А может, у вас есть свои секретики для успешного шитья? Поделитесь! И подписывайтесь на мой ресурс, тогда вы будете первыми узнавать все новости блога